El invierno pasado en estaba en Nepal. El colegio donde trabajaba era la única casa del pueblo donde no había un fuego eternamente encendido. Así que el clima resultaba incómodo aunque el trabajo fascinante, espero volver algún día. Si alguna queréis ayudar en una escuela perdida entre bancales de arroz a media montaña y relativamente cerca de Kathmandú pasadme vuestro email…
En cambio los dos inviernos anteriores los pasé en Calcuta. La ciudad es una mole que te engulle y te roba la energía día a día, a veces muy deprisa. Pero sin duda es la mejor época para disfrutar la ciudad. Aunque la gente va con orejeras y bufandas realmente sólo hace frío de noche si no no andarían descalzas o en chanclas…
Sin duda de diciembre a febrero son los mejores momentos para disfrutar de la ciudad sin sufrir la paliza del calor húmedo. Hay menos mosquitos y los sabrosos puestos de comida callejera tienen menos peligros que nunca, Los días son más cortos pero los atardeceres multicolores te regalan un melocotón en el horizonte cada día.
El trabajo continua, los precios de la comida bajan, aunque hay menos variedad de hortalizas el invierno es tan corto que no da tiempo a cansarse de las verduras de invierno coles etc, además se encuentran raíces como el cúrcuma fresco (y otras variedades que no tienen ni nombre en occidente) o los bloques de azúcar de dátil (ghur) con los que se elaboran dulces y conservas para el resto del año.
A verlas venir. El frío a los indios les entra por la cabeza y no por los pies como a nosotras en occidente. Por eso se tapan antes la cabeza que los pinreles. Por supuesto que el que tiene pasta aprovecha para arroparse y lucir la moda de los grandes almacenes…
Las mujeres humildes siguen vistiendo su sari, es la ropa más barata ya que no lleva ninguna costura, son simplemente metros de tela en los que se enrollan con gracia. En invierno se ponen una pieza de lana por dentro o un shawl por encima, pero aún así sigue resultando un poco escaso y se pasa frío. Esto no es lo peor que le pasa a una mujer india así que lo llevan frotándose las manos, sujetando un vaso de té caliente o quemando restos de basura que siempre hay por la calle.
En las casas se apagan los ventiladores sólo un par de meses. En febrero, marzo se encienden y se tienen dando vueltas ininterrumpidamente durante 9-10 meses, nunca lo apagan. Esta es la mejor época para consumir zumos porque están fresquitos sin hielo. Por ejemplo en este puesto si preguntas te dirán que el hielo está hecho con agua mineral, pero si vas a primera hora ves como el repartidor de hielo les deja una barra translucida que lleva en un patín de madera por la calle tapado con un trozo de saco milenario.
La vida en la calle, en las aceras, bajo los puentes, en los parques, entre las vías del tren continua. Calcuta es un maremagnum de gente por doquier, puede llegar aturdir pero si sabes dosificarte siempre tiene un lado amable, por ejemplo en la foto de abajo se puede ver un chico a lo lejos saludando a la chica que ha hecho la foto. Las verduras y frutas duran varios días y la comida se conserva hasta doce horas aunque no tengas nevera (sí, es posible la vida sin refrigerador, doy fe).
Sin duda la vida en la calle es dura, pero un poco menos en ciertos barrios frecuentados por extranjeros con ganas de ayudar al prójimo, la gente sonríe con una mezcla de inocencia, esperanza y el cuento de la lechera en su cabeza. Las fotos de hoy son de Arancha una chica que acaba de volver de pasar en Calcuta un par de meses trabajando sin remuneración en distintos centros de la organización que fundó Teresa de Calcuta y haciendo un par de excursiones a Darjeling y Vanarasi.
Este es un vídeo muy chulo, que grabó un amigo de Segovia hace 3 años mientras trabajaba como voluntario en el centro de las hermanas de la caridad en Kalighat (conocido como “el mortuorio de la madre Teresa”). Con un toque reflexivo e imágenes relajadas nos cuenta qué se le pasa por la cabeza en esta época en que cada día acudía a limpiar, alimentar y acompañar a personas enfermas, que antes vivían en la calle, y ahora simplemente esperan a que les llegue su hora. Para relajarse y plantearse el sentido de la vida:
Hoy estaba buscando blogs de gente que esté ahora mismo en Calcuta para completar con testimonios la entrada de ayer sobre el voluntariado. Y no es fácil encontrar con blogs recién nacidos porque hay muchas páginas que usan trucos para aparecer en el buscador aunque no tenga nada que ver con lo que buscas.
En este blog hemos hablado mucho de la estación de Park Circus porque la usaba a diario cuando vivía en Calcuta (para ir a Sudder a internet o al hospital a cuidar a un compañero) y he subido fotos de la vida en la estación y alrededores. Y a diario cruzaba las vías del tren e incluso compraba verduras a la gente que vende encima de las vías. Los maquinistas conocen la zona y no paran de pitar con su atronadora bocina desde un km antes de llegar a la estación. Cuando se oía de lejos los vendedores quitaban el género y la gente corría hacia las vías para cruzarlas antes de que se parase el tren (que mide cosa de medio kilómetro y nunca se sabe si se quedará parado medio minuto o media hora).
la vida en las vías cerca de Park Circus
Park Circus es una estación de cercanías céntrica y bastante cutre (en la línea que va hasta Diamond Harbour, al parque natural de los Sunderbans y la de Budge Budge cerca de donde yo vivía) aunque Mamata en su anterior etapa de ministra del tren ladio un lavadito de cara. Está en una zona marginal y yo he visto bastantes peleas, apaleamientos y hasta un tipo corriendo con una navaja clavada. Desde la cola de la taquilla todas le miramos pasar como un desgraciado fantasma.
Hay muchas chabolas alrededor, curtidores de pieles de cabra que huelen fatal todo el año, fabricantes de tambores entre las vías, urinarios a cielo abierto… y está Prem Dam donde acuden muchos voluntaris a ayudar en lo que pueden. Ayer uno de ellos fue atropellado por un tren y el asunto pinta muy feo. Es americano y era su 2º día. Lo cuenta muy bien Sara en su blog . David Ricci ha perdido una pierna aunque el torniquete que le practicó una voluntaria probablemente le ha salvado la vida. David es de Snohomish (Washington) y tenía 4 semanas de vacaciones de la uni, iba con un grupo de una ong católica, youth with a mission.
Mucha gente quiere hacerlo,sobre todo en verano. Y si tienes ganas pero no sabes cómo parece más difícil de lo que es. Buscas en internet y hay agencias que cobran por su información a veces mínima (conocí un matrimonio escocés que pagó 4.000 libras a una agencia que les puso en contacto con una ong, ese trámite online en la web de dicha ong es gratis total). Hay muchos foros como el de indiga o hacesfalta (o como este que es para viajar por India) llenos de gente que quiere venir por primera vez pero no sabe qué hay que hacer y busca gente en similares condiciones.
me importas dándole al filvit
La verdad es que con pillarse un billete a CCU vale (una amiga entró en viajes el cortinglés y le dieron un billete a CAL que acabó siendo Calicut en Kerala a casi 3000 km de Kolkata). No hay vuelos directo España-Calcuta. Es más cómodo pero más caro ir haciendo sólo una escala (en Lufhtansa para agosto ahora mismo veo billetes entre 1150 y 1450 leuros vía Frankfurt, lo más barato ahora con Jet Airways 1.039 vía bruselas). Y más barato entrando por Delhi (ahora mismo 855€ con Jet Airways) o Bombay (909 € yendo con Lufthansa, volviendo con Austrian), y luego cogiendo un vuelo local aunque tengas que refacturar el equipaje. Si crees que debes vacunarte busca el servicio de sanidad exterior más cercano a tu casa. Vacunarse es recomendable pero conozco gente que ha estado años en Calcuta sin vacunarse y bebiendo agua del grifo y no le ha pasado nada. También gente supervacunada y megaprecabida que las ha pasado canutas, Calcuta (India también) es una ruleta rusa. Puedes pillar malaria como Álvaro en 2006, aquí lo cuenta con pelos y señales.
Necesitas sacarte visado en una embajada India o por correo. Ya lo expliqué aquí.
music4them2010 live in tara school
Luego un hotel, es más díver en la calle de los voluntarios (Sudder Street) y con preguntar por la calle seguro que encuentras sitio aunque no sea tu sitio ideal. Si prefieres la tranquilidad de reserva previa entrarás en webs de hoteles de precio medio. Los hoteles cuanto más cutres más animados y más difícil reservar. Los precios desde 2 € en dormitorio colectivo… Hasta 100 en el Lytton el más caro de la calle Sudder (ofrece servicio de recogida en el aeropuerto por 12 €, contratable online). El Fairlawn 40 € la doble, tiene una web que parece de coña. En el Astoria entre 20 y 30. En el Diplomat 12 sin aire y 18 con. Pero molan más el Maria, Paragon, Modern Lodge… en plan campamento de verano y conociendo gente de todos los rincones y charcos del planeta. Si eres escrupuloso/a llévate tus sábanas y no mires el colchón. Este es el Hotel Paragon (filmado por Martola en 2008):
Este es el ambiente típico del hotel, unos japos tocando canciones de su pueblo ante un corrillo improvisado:
Lo fácil, lo que todo el mundo conoce, es irse con la organización de la madre teresa. Además no dicen nunca que no, por lo que en ciertos meses hay centros que están hasta arriba y muchos acaban mirando. Tienen varios centros por lo que hay gente que hace el tour, pero si te quedas en uno es más fácil que acabes siendo útil. Esta organización es bastante controvertida:
-tiene sus fans como ia o carminho en portugués , agustín y catalina de chile, cristina o también la academia sueca de los premios nobel, (es evidente que el estado indio no haría nada por la gente que se está muriendo en la calle, los huérfanos, los enfermos mentales, y leprosos, que esta organización acoge). -y detractores (parte de los voluntarix critican la falta de organización; la poca correspondencia entre los mínimos cuidados que se ofrecen y la cantidad de donativos que se reciben y que se destinan a otros menesteres; hablan de haber visto con sus propios ojos a monjas pegando a pacientes… en 2007 la organización saltó a las primeras páginas de los periódicos nacionales que consiguieron fotos de pacientes atados a las camas).
Pero hay más de mil ong’s trabajando en Calcuta y en las pequeñas siempre tendrás un trato más personal y una experiencia más concreta, concisa, a tu medida. ¿ Por dónde empezar ? Si tienes tiempo es mejor mirar en la página de ong’s (en la pestaña bajo la foto de cabecera de este blog) qué organización te tiene mejor pinta, o leer las experiencias anteriores (pestaña viajeris/voluntaris, un listado de 168 blogs y subiendo, también lista de franceses y de portugueses). Si te vas ya, lo mejor es preguntar a la gente cuando llegues. Las ongs pequeñas necesitan voluntarix para proyectos concretos, en un período determinado y gente con cierta formación, no es tan fácil que te cojan al vuelo.
En New Light siempre tienen buena disposición e intentan hacer hueco a todo el mundo según su valía, sólo hay que rellenar un cuestionario online y ponerte en contacto con ellos (trabajan con prostitutas y sobre todo con sus hijos en el barrio rojo de Kalighat), en agosto (1ª quincena) tienen su carnaval y están muy liados. Su contraparte en España es la ong mundo cooperante, allí pueden informarte mejor.
Hay organizaciones que en verano montan un grupo de gente que quiere ayudar a pintar, limpiar o montar talleres con los nenes. Luces rojas más allá de Korbardanga. Amavida en los slums de Tollygunge. Los niños de topsia y me importas por la estación de cercanías de Park Circus, por allí anda Prem Dam de maríateresa. Music for them junta voluntarios con habilidades musicales para alegrar el día a enfermos de distintas asociaciones peroeste año se va a Rajastán.
Hay gente que prefiere visitar diferentes asociaciones y no quedarse en una sola. Todas te recibirán con los brazos abiertos, pero mejor si avisas que vas a ir, sobre todo porque hay direcciones que en Calcuta son inexplicablemente inencontrables. Algunas hacen pequeñas actividades a las que se pueden apuntar espontáneamente quien quiera (acompañar a niños al parque a jugar al fútbol, hacer una paella en un barrio de chabolas, bañar y buscar piojos en cabecitas greñudas…) o funciones de teatro musical que preparan grupos de voluntaris.
También puedes escribir a las siguientes webs, les encantará saber que hay gente que se interesa por su trabajo y ¿ quién sabe ? igual te necesitan, todo es cuestión de comunicación: En uddami dan clases de informática a quien no puede pagarselas. En shuktara acogen niños discapacitados que estaban en la calle. Al otro lado del puente, está Howra y allí el colegio Tara acoge a más de 300 niños, y ayuda a sus familias. En monimala dan clases a infancia sin recursos en Serampore al norte de Calcuta por si quieres salir de la ciudad. Más al norte, en Khrisnanagar está el hogar de las niñas, un colegio/internado para 293 niñas, a 3 horas de Calcuta. Y a un par, en un refugio contra el peligro de los ciclones está el cole de mundos unidos y su taller de artesanía para mujeres.
Y más rural en el cercano estado de Orissa, cerca de Puri y Konarak, está Shanga India con una escuela para 340 niños de los que 130 se quedan a dormir.
Amigos de Orissa te ofrece conocer sus proyectos en zonas perdidas de población adivasi (culturas originales de la zona anteriores a las invasiones de los últimos 2.500 años) junto a lugares más turísticos. Te lo dan todo hecho, pero eso sí 1430€ + vuelo.
Y ya puestos estos son los requisitos del rural development trust, la fundación vicente ferrer en el lejano sur.
Una vez allí quizás te sirvan estos 7 consejos de Pablo en su web locosdelacolina:
1-Te adentrarás en una cultura diferente, no intentes comprenderla, simplemente acéptala. 2-El buen humor y la paciencia son claves para que tu experiencia en India sea fructífera. 3-No eres un profesional de la cooperación, estarás un tiempo y regresarás, deja que ellos hagan su trabajo no impongas una manera de funcionar. 4-Respeta los proyectos, sus objetivos, las ideologías de cada una de las Ong’s. 5-Actúa con sentido común. 6-No vayas con la idea de cambiar el mundo, limítate a contribuir a que algo mejore, empezando por la valiosísima experiencia que vas a tener, eso ya estará cambiando las cosas. 7-Más que dar vas a recibir, tu ayuda es mínima en comparación con lo que te van a ayudar ellos.
O también este texto en que Elena cuenta como son las primeras experiencias y sensaciones para una recién llegada a la ciudad. Un pequeño extracto:
“Lo que ven tus ojos la primera vez, lo que oyes,lo que hueles, lo que, en definitiva, perciben tus sentidos y tu alma en ese primer acercamiento, no tiene descripción posible y mucho menos mentalización ni preparación previas. Creo que se necesitaría una vida entera para acostumbrarse a determinados estilos de vida, comportamiento y actitudes de los indios…”
Y después de todo esto, suerte primas, seguro que no os arrepentís del viaje (que aunque sea en tu cabeza, ya ha empezado).
