Kathmandú, ni idílico ni zen

Estas han sido las declaraciones de Verónica Echegui, la protagonista de la más reciente creación de Icíar Bollaín, Kathmandú, un espejo en el cielo.

¿Ha sido duro rodar en Nepal?
Mucho. Profesionalmente, lo he pasado fatal, trabajando en unas condiciones muy duras, enferma y débil… [durante el rodaje Verónica sufrió una gripe, una gastroenteritis e infecciones de estómago y orina...] Y también es verdad que lo humano me tocaba mucho, son situaciones que, aunque ya sabes que existen, es muy duro darse de bruces contra ellas. El país tiene cosas maravillosas: las montañas, el Himalaya, el ritmo de vida… Pero me llamó mucho la atención la tristeza que se respiraba en la capital. Katmandú es una ciudad superpoblada y muy pobre, debido al éxodo que se produjo tras la guerra hace unos años. Hay una violencia latente que está siempre presente, abusos, machismo… No es en abosoluto ese lugar idílico espiritual y zen donde todo el mundo es sereno y feliz.(entrevista de Carmen Olalla).

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 ¿ Y la peli ? Pues a las que hemos trabajado en Nepal nos aporta poco, a mis amigas que han ido a la montaña nepalí les parece que no hace justicia a la naturaleza bestial del himalaya, a las que trabajan en ong’s allá les parece que no refleja para nada como es su trabajo, Kathmandú queda relegado a un par de clichés, a mis amigas que les gusta el cine no les enganchan los personajes ni la historia… Pero a otras muchas que no esperaban nada sí que les ha gustado y sí que la recomiendan y para quien no ha estado nunca allá, es una buena introducción. Te habla de como funcionan todavía las castas, del papel esclavo de la mujer, de lo penoso de la educación, de la corrupción absoluta que impera en el país, de la cultura de esperar que venga un tonto de fuera con dinero para arreglarnos los problemas, pero también de la poca gente honesta que lucha en el día a día.

Atentado terrorista en Kathmandú.

Tres personas han muerto y siete han resultado heridas delante de la oficina de Nepal Oil Corporation office en el barrio de  Babarmahalen la capital nepalí. Hoy lunes ha explosionado un artefacto con control remoto a la 1pm. Es un hecho extraño, desde que acabó la guerra civil en 2006, las muertes violentas habían quedado casi olvidadas (aunque ha habido ataques de fundamentalistas hindúes y musulmanes). El ministro de interior, ha dicho que se estaba investigando al  United Ethnic Liberation Front Nepal (Samyukta Jatiya Mukti Morcha Nepal) que protestaba contra los altos precios del crudo, pero estos, en un comunicado, han negado su implicación.

 Oyendo la radio en el barrio.

A 200 metros del lugar se encuentra el edificio del gobierno, que recordemos ostenta una coalición liderada por el partido comunista rama maoísta. El jefe de la policía, en cambio, no ha querido denunciar la autoría pero dice que saben quién ha sido.

El gobierno ha formado un comité de 4 personas -distintos superintendentes y altos funcionarios- para investigar lo sucedido (y cobrar un extra por ello).

Fotos y texto de myrepublica.com

Las familias de las víctimas serán recompensadas y los heridos recibirán sanidd gratiuta.

Un arresto en el lugar del incidente.

La conferencia de prensa del ministro del interior.

Seguridad reforzada en los alrededores..

Un testigo hablando con los medios.

Los funcionarios del edificio oficial de Singhadurbar.

Nepal desde dentro

Desde Kathmandú, Chitij Karti nos presenta y comenta en su blog muchos de los monumentos y edificios históricos de la ciudad,  como el templo de Changu Narayan, el más viejo del valle de Kathmandú:

Detalle de la entrada principal.

Estatua sin cabeza.

Estatua de  Garuda agachado.

Alguna fotos son espectaculare, otras se dedican a detalles, no suele detenerse mucho en la gente, pero a mí siempre me gutan más en las que se ve como  viven las gentes del lugar:

El patio de Jana Bahal.

También hace excursiones a las afueras como esta a la presa más grande de Nepal, en el río Koshi:

Un pescador tirando su red junto a los pilares.

Chitij publica una vez por mes, más o menos, pero si queréis conocer ver el punto de vita de un nepalí sobre el legado cultural de su país, lejos del trillado que vemos los turistas os recomiendo un paseito por su página (enlazada arriba)

Sadhus detenidos por vender marihuana en Kathmandú.

(Las fotos son de Bijay)

 El cannabis indica que se cultiva tradicionalmente en Asia, no es tan fuerte como el sativa americano.    El cannabis rudelaris se usa para elaborar tejidos, sogas…      La tradición oral cuenta que Shiva fumaba pipas (chillum) de cannabis (charas) y con esta excusa muchos renunciantes (shadus, babás, swamis…) lo usan para colocarse.   En India hay tiendas con permiso oficial para vender marihuana y derivados en forma de galletas (bhang biscut) o batidos (bhang lassi).    En algunas ciudades te ofrecen el batido bajo el nombre de special lassi -igual que te ofrecen cerveza como special tea en los lugares que no pueden vender alcohol legalmente.   India ha recibido tradicionalmente turistas que venían a probar cannabis y opio en distintas variedades, mayoría en los 60 y 70, y cada vez menos.  Por eso muchos tienen el cliché que todos los guiris son drogadictos (y las guiris, putas gratis).   Y alrededor de la demanda y de que el producto está prohibido hay toda una industria que mueve bastante pasta (como en todo el mundo, vaya).  

 Los menudistas del tema siempre han sido chavales sin futuro, y renunciantes sin pasado que rompían sus votos de pobreza al grito de “No problem, my friend. India everything is possible.”  Y te invitan diciendo ¡ Boom shankar ! Empieza la negociación.. Pero sí problemo, porque la extorsión policial ha llegado a meterse en las habitaciones de los hoteles tras un chivatazo pertinente, y en ese momento se  acabó tu viaje, amigo.  Hay trenes que son conocidos en las guías porque la policía te registra y tú piensas ¡ Qué exageraos ! Eso habrá pasado puntualmente. Pues van y te registran.

El caso es que una de las estampas habituales en India (y Nepal) son los renunciantes con sus rastas, cuerpo polvoriento y su pipa de hachís.  Ellos pueden, tú no.   En la romería del dios Jagannath de 2005 me mezclé con 1.000.000 de enfervorecidos seguidores, los más happy, inquietos y dicharacheros, sin duda, eran los Hare Krishna que no paraban de tirarle pellizcos a unas bolitas de mazapán cannábico.

Cariño, espera un poquito que me dé el colorete.

Esta semana se está celebrando el Maha Shiva Ratri en todo el mundo hindú, también en Kathmandú y en su barrio de Pashupatinath, conocido por su crematorio en las orillas del río Bagmati, y sus atrapa-turistas disfrazados de santones.

El festival celebra ¡ cómo no ! una boda, la de Shiva y Parvati. Aquí podéis saber más (en inglés) y aquí unos mantras que se cantan para la ocasión. Aquí una corta noticia de  agencia (EFE) en castellano.

En lo que parece una operación publicitaria y un aviso a navegantes, la policía nepalí ha roto una tradición milenaria y ha detenido a 40 personas y a varios de estos personajes por posesión de estupefacientes, aunque la cantidad incautada era demasiado pequeña (¿ se la habrán quedado ellos ?).

El inspector Kapil Bohara de la comisaría de Gausala dice que tienen 100 policías secretos vestidos de paisano, por toda la zona para acabar con este negocio en estas fechas tan señaladas.   La afluencia de fieles es tal (estimada entre 6 y 8oo.ooo) en estos días que 4.000 policías trabajarán por su seguridad junto a 5.000 voluntarios y un número indeterminado de soldados.  Unos 3.500 shadus acuden desde Nepal e India.    El templo se abrió a las 3 de la mañana el lunes (recuerdo que los infieles, no pueden entrar).   Umesh Kuinkel, el coordinador de la seguridad dice que el templo está limpio, que hay puntos sanitarios, urinarios públicos y furgonetas con antenas de teléfono para que a nadie se le atasque el móbil.    Nadie tendrá que esperar más de 30 minutos de cola para entrar, añade.
Extra un vídeo sobre Pashupatinath (en inglés):

http://embed.5min.com/516948102/
Visit the Pashupatinath River in Kathmandu

Pokhara ¿ aeropuerto internacional ?

El aeropuerto de Pokhara en 2005, foto sacada de google.

Pokhara es la segunda ciudad más visitada de Nepal,  está cerca de los Annapurnas y desde allí se pueden hacer cientos de trekkings de distintos niveles. Ofrece alojamientos cómodos en torno al lago Phewa, un lugar tranquilo frente al frenético Kathmandú. El aeropuerto de Pokhara se inauguró en 1958 y desde entonces pequeños aviones la conectan con Kathmandú y algún punto más del país. En 1977 se anunció por primera vez que se quería remodelar para que pudiese recibir vuelos internacionales. Ahora, 35 años después, se ha vuelto a hacer el anuncio y se han reservado 750.000 € para construir la nueva pista que recibiría aviones de medio recorrido (India y China). El aeropuerto costará, en principio, 130 millones de €. La T4 de Barajas costó 6.200 millones de euros, 5 veces el presupuesto inicial, y casi 50 veces el presupuesto nepalí para este posible nuevo aeropuerto. El crédito para la construcción lo va a dar el gobierno chino así que deberá ser construído por una empresa china, esté asociada con una nepalí o no. China quiere contrarrestar la influencia india en Nepal a base de dinero para proyectos que mejoren la escasa comunicación entre China y Nepal dificultada por los picos del Himalaya. A cambio consigue mayor influencia política para presionar a los refugiados tibetanos y contratos y exportaciones para sus empresas aunque Nepal es tan chico y pobre que esto es lo de menos.

Mientras la vida continua en Nepal, con escasez de gasolina y gas para calentarse. Huelgas varias, cierres y saqueos de los camiones de reparto de butano, que ahora van escoltados por la policía.  El invierno no es excesivamente duro en la mayoría del territorio, pero la población no está preparada ni tiene recursos para pagar calefacción, en las zonas rurales siempre tienen un fuego encendido en casa para templarla y cocinar, pero en las zonas urbanas muchas familias se calientan quemando la basura a la puerta de casa, plásticos incluidos, añadiendo un extra al espeso aire contaminado de Kathmandú. Además hasta las lluvias de primavera los ríos no llevan agua suficiente para generar electricidad y los cortes en la capital son de 16-18 horas diarias. La luz llega  unas pocas horas a cada barrio sigiendo, supuestamente un horario, loadshedding schedule, que obliga a las gentes de Kathmandú a reorganizar su vida para aprovechar sus aparatos eléctricos (calentadores de agua, cargadores de móvil -todo el mundo tiene móvil…) Los hoteles y los pudientes tienen generadores de gasóleo que meten mucho ruido y contaminan más, también se ven bastantes placas solares que consiguen templar un poco el agua y encender alguna bombilla de bajo consumo.

Sushila, participando en la ceremonia de su familia, las mujeres a un lado.

En mayo termina el plazo para que los políticos consigan firmar la nueva constitución del país, ya sin la monarquía, y ya han pedido el enésimo aplazamiento -bueno, sólo 14- que el constitucional ha denegado. Lo suyo sería convocar nuevas elecciones, pero el partido que más votos tuvo en las últimas, el partido comunista-maoísta, se niega porque sabe que desde que está en el gobierno ha perdido mucho apoyo de sus bases.

Melina, contemplando a su madre encender el fuego en una ceremonia de casta en noviembre de 2010.

Sus bases era el pueblo más humilde, los sin casta y los guerrilleros que consiguieron derrocar el antiguo régimen tras años de guerra civil. Ahora estos se están reintegrando en el ejército regular o recibiendo una compensación de retirada voluntaria (entre 5 y 8000 euros).  Pero en Nepal cada vez que se mueve dinero estatal es más el que se desvía que el que llega a su destino final. Se acusa al gobierno maoísta y a los altos dirigentes de su ejército de liberación del pueblo (people’s liberation army o PLA) de hinchar las listas de indemnizados para quedarse con sumas ingentes de dinero (en los bolsillos de sus dirigentes, no en las arcas del partido cuyo presupuesto es de 5 millones de euros anuales). Se habla que han desaparecido en el proceso 30 millones de euros.

La insoportable dualidad del nepalí

Lección de cocina en un garito de barrio en Kathmandú.

Cuando trabajaba en un cole en Nepal, un sábado me llegó un sms “Me voy a Dubai, os deseo lo mejor. Despídeme de mis compañeros”. Era un profe de 20 años que desapareció del pueblo de un día para otro (aunque se rumoreaba quellevaba tiempo preparando su viaje). Me lo ha recordado Guffadi con este artículo que resumo y traduzco muy instructivo sobre la juventud nepalí:

El novio de la chica que cuida a mis sobrinos se fue a Arabia Saudita hace un año.  Le dije que no se fuera.  Era un tipo con suerte. Hasta le tocaron 100.000 rupias mandando un sms con el código de una chapa de una botella de refresco (1000€ un pastón, en Nepal).

Pero se tenía que ir… porque quería saber como se vive fuera como la mayoría de los jóvenes nepalís. Y pillar $ (riales saudís),claro.  Pero ¡ menudo negocio !  Los primeros 4 meses no cobró y luego le dieron mucho menos de lo prometido 12.000 rupias nepalís al mes (120 euros, el sueldo de un profesor funcionario con algún trienio trabajado).   Su familia dice que volverá en un año y que vendrá con unas 100.000 rupias ahorradas.   Pero para irse tuvo que pagar 80.000 a un intermediario.   Total que habrá trabajado 2 años como un camello fuera de su país por 20.000 rupis.  Si hubiera puesto un carrito de té hubiera ganado lo mismo al lado de casa.

Al tipo se le daba muy bien guisar a la nepalí y yo le piqué para montar un garito a medias, pero el tipo prefirió aprender árabe.   Trabajo es trabajo.   En Nepal y en el extranjero. Pero en Nepal es más relajado.   Y si eres del sindicato puedes ir de reunión en reunión y cobrar sin trabajar….

Mi vecino tiene una fábrica (taller) de muebles.  El tipo se ha dedicado a esto toda su vida y se ha podido construir una casa de 3 pisos. A su mujer le encanta mandar a sus empleados.   Muchos de nuestros carpinteros, encofradores y hasta chóferes se han ido a oriente medio. La gente que queda trabajando tiene poca experiencia.  Pero el carpintero es un tipo grande ahora y no viene a arreglarnos la puerta, ni siquiera manda al encargado…

Mucha de la gente que vuelve de fuera conb pasta monta un negocio de hostelería aquí en el valle. Pero un restaurante no es cosa fácil. Puedes ponerlo muy bonito y a la última pero lo que les gusta a los nepalís… momo, chowmein y jay pani sadheko… funcionará mejor un palacio del sekuwa (pinchitos, brochetas) que un bar español.   Y es muy difícil encontrar gente que sepa la profesión. Cualquiera se mete a camarero un mes, seis meses y de repente desaparecen camino de los países del golfo o a una granja de pollos en Malaysia. Así que si te gastas la pasta en un restaurante mejor que sepas cocinar.

Hay unos pocos restaurantes en el valle, jiji, en el último año se han abierto unos cuantos miles más.  Y ninguno sabe cual es la receta para subsistir.

Un amigo ha abierto una cosa tipo granja.  Ha alquilado un terreno a las afueras y ha contratado gente del Terai (los llanos, la franja fronteriza con India, más industrializada). Parece que los Madhesis (gente de las tierras bajas) curran más que los Pahadis (los montañeses).  Y muchos de los albañiles son indios. ¿ Por qué ? Porque laburan más de 12 horas y no se quejan y no se gastan el dinero en tonterías, porque quieren ahorrar.

Tengo un amigo que estudió hostelería y ha trabajado 6 años en un 5 estrellas en la tierra del Toblerone. Hace unos años abrió un hotel con unos amigos, se gastaron 2,5 -3 millones de rupias, pero el negocio se hundió (y eso que el tipo tenía título de F & B -gestor de comidas y bebidas). por mucho que estudies eso no te garantiza que conozcas el negocio en Nepal.  Yo les digo a mis amigos que vuelven con pasta, que la disfruten que ya hay muchos negocios iguales aquí.

Para hacer dinero hay que ver como lo hace la gente de dinero aquí.   Con facturas falsas del IVA.  Sabiendo que manos hay que engrasar con sobornos para conseguir permisos… Esto es lo que funciona aquí pero no se estudia .

Pero, también, los hay que consiguen trabajo de oficina. Tengo un amigo programador en Dubai y que dice con orgullo que gana 40.000 rupias nepalís (400  €).  Esto aquí sólo se gana en el ejército o en una ONG grande.  En Corea algunos ganan 600€ pero primero hay que estudiar coreano algunos años (el cine koreano es muy popular en Nepal). Un amigo mío lo hizo y cuando ha vuelto de vacaciones para que se vea que tiene pasta ha organizado fiestas locas en su pueblín y se ha ido por Nepal en moto… hasta que se ha partido la pierna en un accidente y no puede volver a su trabajo a tiempo.

Tengo un primo que trabaja para una buenísima compañía nepalisca, gana  50,000 más moto y ordenador.  Pero quiere irse a Canadá.  Nunca ha estado fuera salvo India que no cuenta, es muy parecida.  Yo le he dicho que para qué se va a gastar 200-300.000 en ir a Canadá y trabajar en la tienda de la esquina de un punjabí. Con todos mis respetos para las tiendas de barrio. Pero mi primo quiere ser ejecutivo y eso en Canadá no lo va a conseguir yendo de pardillo.  Donde tiene el puesto y las conexiones es en Nepal.

Yo no dejo de cambiar de trabajo y creo que en Nepal hay muchas oportunidades.  Preguntadle a los europeos que han montado granjas para fabricar queso. Pero es que ellos saben hacer queso.  Si eres gogó tienes que saber bailar ¿ no ? Así que cuando la gente se queja que en Nepal no pasa nada … es que en Nepal está todo dicho.  Por supuesto no todo es conexiones, corrupción y aprovecharse pero la gente legal está confundida.  Soy un gran…fracaso.

Quizá un día escriba un libro sobre lo que Nepal me ha enseñado: paciencia, perseverancia y persistencia. Supongo que es universal, Nepal o Nápoles, ¡ qué más da !

Actualización: lo/as profesores de colegios privados nepalís se ponen en huelga (son unos 4000 y tienen 63.000 alumne), denuncian que un profe de lo público gana de 13 a 18.000 rupias y ellos hasta tan poco como 3.500 (35€) al mes.

>Las águilas del Bisnumati.

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>los niños del pegamento

>Cuando vine a KTM por primera vez en 2004, con la cuota solidaria ya cubierta en calcuta, nos dedicamos a compartir risas en el césped del tíbet peace guest house con el mágico grupos de voluntarix daquel año. Pero paseando por los laberintos de thamel, el benidorm de la montaña, me fijé en los niños del pegamento, libres pululando entre el gentío, su mundo se acababa en una bolsa de cola blanca, ¿nadie hará nada por ellos? me pregunté.

Años después siguen, creciditos, decorando las aceras aunque ahora no les dejan entrar en zona turis. Me intereso por su situación hablando con trabajadores sociales locales. Me cuentan que es peligroso trabajar por ellos porque distintas mafias los utilizan para conejillos de indias para sus negocios oscuros… (sexo, drogas y otras industrias que no cotizan).

Aquí los proyectos sociales están todos pagados por países extranjeros y poco a poco van cerrando por falta de fondos. Daños colaterales de la crisis en occidente. Aún así valientes como anuradha koirala y su organización anti tráfico (maiti nepal de la que ya hablé en su día porque colabora con new laichi en en colcata) de mujeres para prostituirlas han sido galardonadas por una multinacional de la información en américa (del norte del continent y sur del canadá) por su labor.

>pasupatinath

>Nepal es un buen país para visitar si india se te hace mucho. Si nunca has ido a benarés, en pasupati, barrio de kathmandú, puedes contemplar la costumbre de las incineraciones y todo el jaleíllo que se organiza a su alrededor.

>Albahaca.

>Como os dije el otro día es costumbre entre los adoradores de Vishnu adorar una planta de albahaca. ¿Y quién adora a vishnu a estas alturas del partido? me diréis. Pues si tenemos en cuenta que uno de los avatares de visnú es krishna y que este cumple (entre otros) el papel del niño jesús en el cristianismo, pues son muchos sus seguidores. Entre ellos los vecinos de abajo de la casa de Kathmandú, como se puede ver en la fotisho, cada día le echan polvos rojos, incienso y frutishas. A los monos les encanta, menudo sustos te pegan cuando pasan a medio metro de ti al otro lado de la ventana. Incluso viviendo en un cuarto piso tenía que tener cuidado de tener todo cerrado para evitar invitados inesperados y revoltosos.