Os traduzco por libre parte de un interesante post, que me ha gustado, de María Llompart una voluntaria que lleva bastante tiempo en Anantapur trabajando para la fundación vicente ferrer, de un chulísimo menorquín a un castellano de andar por casa:
Anantapur es la India profunda. Aquí parece que el tiempo está parado. Un lugar que te sacude el alma y que te hace vivir con los pies en el suelo al profundizar en las relaciones con la gente del lugar. No aparece en ninguna guía turística y el viaje en bus a la capital -Bangaluru- tiene un precio prohibitivo para los campesinos. Viven en su elemento natural, un campo seco y pedregoso. Su vida es monótona, el aire ni se mueve. Sale el sol y hay que esconderse hasta que llega la noche. Pero ellos no cuentan los días ni los años, el tiempo se mide por la temporada de cosecha, muchos no conocen ni su edad.
Desde occidente la India aparece vestida de misticismo, es el lugar de los buscadores espirituales, perseguidores de “la verdad”. Si vienes a la India a encontrarte no sé si lo conseguirás, porque este es un país para perderse a tope. En Anantapur no hay tiempo para estas cosas. A la mayoría de los indios no les preocupa la verdad. Sólo piensan en su día a día y en tener qué comer.
¿ La india espiritual ? la India espiritual de los ashrams (monasterios), los templos, los sadhus (renunciantes) y los maestros de yoga (gimnasia) no existe en Anantapur (ni en el 99,9 % del país, añado yo, ka). La India mística que buscan muchos viajeros occidentales no se encuentra en la ciudad del infinito. Aquí, las prioridades son las necesidades básicas: alimentar hoy a la familia, tener un hospital y una casa para dormir. La vida vale muy poco y el suicidio es el pan de cada día. Hace unos días he leído una entrevista a una familia de clase media, con 2 hijos y 4 hijas, Para poder pagar la dote y casar a las hijas necesitaban pasta y sólo podían vender su casa. Las hijas, para no arruinar a la familia, hicieron un pacto: suicidarse. Y lo llevaron a cabo. Las estructuras sociales tan rígidas y el peso de la tradición condena a la población femenina a la autodestrucción. ¿ India espiritual ?
En la oficina de apadrinamiento, he traducido cartas especiales que se han de enviar a los padrinos en España para informar de situaciones especiales. Normalmente son malas noticias. Recuerdo el caso de una carta donde se informaba al padrino que su nena se había quedado huérfana en un sólo día. Su padre y madre habían discutido mucho por el tema de la dote y no se ponían de acuerdo. La madre se comió un herbicida, no soportó el dolor. El padre, al ver a su chica muerta también se quitó la vida…
En cuatro mese han muerto en Anantapur unos sesenta nenes apadrinados. Una cifra preocupante. ¿ Los motivos ? En los programas de la Fundación ya no se muere por desnutrición ni de hambre. Mueren por accidentes de tráfico, u oscuros accidentes hogareños -tipo caer en un pozo o de una pedrada, por asesinatos, suicidios, enfermedades o mordidas de serpientes. Un voluntario del hospital de Bhatalapalli, me contaba un día, indignado, la cantidad de casos de intentos de suicidio que ve diariamente en el servicio de urgencias del hospital…
Este año me pilla lejos así que lo celebro en la distancia paseando por la blogosfera. Son días en que todo el mundo parece contento y la gente hace un esfuerzo para consumir, comer y beber. Felicidad pasajera, ilusoria para muchos… Trabajo, trabajo, trabajo para las mujeres en las casas, que aún así disfrutan y viven estos días con ilusión, y ahí nos queremos quedar ya llegará el momento de seguir denunciando o simplemente contando lo que pasa, qué hay detrás de esa gente que sonríe a los turistas cuando los enchufa con su cámara.
Un par de fotos de Michelle una mujer que vive en Kathmandú y que se dedica a cuidar perritos que allí son maltratados e intenta buscar gente que los cuide. Nos cuenta que el tercer día del festival de Tihar está dedicado a Laxmi la diosa de la abundancia y la riqueza (la pasta, vamos, las rupis) que es superpopular, aquí todo el mundo -como en el resto del planeta- piensa en el dinero (¡ah! pero ¿no eran muy espirituales? Sí alguno/as pocos). Los locales comerciales se adornan con flores y luces para asegurarse clientela el año entrante. Y se incluye alguna imagen de la diosa bendecida en el templo en un cura que acepta comida/bebida/dinero como nos recuerda guffadi en su inglés nepalisco y mordaz. También nos dice que el cuarto día es el día en que las chicas bendicen a sus hermanos (estos suelen corresponder con algún regalito) y las casadas visitan la casa de su madre, cosa que no suelen hacer a menudo, porque ahora pertenecen a su nueva familia.
En India este festival se llama diwali y todo se llena de luces, velas y petardos a gogó que resuenan todo el día y algunas noches sin parar. Mariellen nos cuenta (en inglés) como se celebra y nos relata la historia del ramayana que se conmemora para esta ocasión.
Y ya paseando de blog en blog, Claude Renault sigue publicando grandes fotos a color en su photoblog, como estas chicas corriendo por un pueblo del sur de la India. Bueno un pueblo cualquiera no, por Mamallapuram un sitio precioso con templos por doquier hasta en las playas, artesanos de la piedra que llenan el aire de los sonidos del martilleo de sus cinceles. Eso sí, no es un secreto, así que se llena de turis.
Y Emilie nos cuenta, en francés, que las bodas en el sur son más sencillas y familiares que las del norte, lo cual no quiere decir que son un despiporre y que se suelen hacer para aparentar y gastar en un día lo que no se gasta en un año. Aquí vemos a lo/as invitado/as bailando y ellos con su dotis blancos -remangados para poder bailar a gusto- que llevan para la ceremonia, y tan graciosos con sus camisas setenteras. Elas de sari y rebequita y con los pies descalzos. En India el frío no entra por los pies sino por la cabeza, que es lo primero que se tapan cuando llega un poco de fresco.
Mucha gente quiere hacerlo,sobre todo en verano. Y si tienes ganas pero no sabes cómo parece más difícil de lo que es. Buscas en internet y hay agencias que cobran por su información a veces mínima (conocí un matrimonio escocés que pagó 4.000 libras a una agencia que les puso en contacto con una ong, ese trámite online en la web de dicha ong es gratis total). Hay muchos foros como el de indiga o hacesfalta (o como este que es para viajar por India) llenos de gente que quiere venir por primera vez pero no sabe qué hay que hacer y busca gente en similares condiciones.
me importas dándole al filvit
La verdad es que con pillarse un billete a CCU vale (una amiga entró en viajes el cortinglés y le dieron un billete a CAL que acabó siendo Calicut en Kerala a casi 3000 km de Kolkata). No hay vuelos directo España-Calcuta. Es más cómodo pero más caro ir haciendo sólo una escala (en Lufhtansa para agosto ahora mismo veo billetes entre 1150 y 1450 leuros vía Frankfurt, lo más barato ahora con Jet Airways 1.039 vía bruselas). Y más barato entrando por Delhi (ahora mismo 855€ con Jet Airways) o Bombay (909 € yendo con Lufthansa, volviendo con Austrian), y luego cogiendo un vuelo local aunque tengas que refacturar el equipaje. Si crees que debes vacunarte busca el servicio de sanidad exterior más cercano a tu casa. Vacunarse es recomendable pero conozco gente que ha estado años en Calcuta sin vacunarse y bebiendo agua del grifo y no le ha pasado nada. También gente supervacunada y megaprecabida que las ha pasado canutas, Calcuta (India también) es una ruleta rusa. Puedes pillar malaria como Álvaro en 2006, aquí lo cuenta con pelos y señales.
Necesitas sacarte visado en una embajada India o por correo. Ya lo expliqué aquí.
music4them2010 live in tara school
Luego un hotel, es más díver en la calle de los voluntarios (Sudder Street) y con preguntar por la calle seguro que encuentras sitio aunque no sea tu sitio ideal. Si prefieres la tranquilidad de reserva previa entrarás en webs de hoteles de precio medio. Los hoteles cuanto más cutres más animados y más difícil reservar. Los precios desde 2 € en dormitorio colectivo… Hasta 100 en el Lytton el más caro de la calle Sudder (ofrece servicio de recogida en el aeropuerto por 12 €, contratable online). El Fairlawn 40 € la doble, tiene una web que parece de coña. En el Astoria entre 20 y 30. En el Diplomat 12 sin aire y 18 con. Pero molan más el Maria, Paragon, Modern Lodge… en plan campamento de verano y conociendo gente de todos los rincones y charcos del planeta. Si eres escrupuloso/a llévate tus sábanas y no mires el colchón. Este es el Hotel Paragon (filmado por Martola en 2008):
Este es el ambiente típico del hotel, unos japos tocando canciones de su pueblo ante un corrillo improvisado:
Lo fácil, lo que todo el mundo conoce, es irse con la organización de la madre teresa. Además no dicen nunca que no, por lo que en ciertos meses hay centros que están hasta arriba y muchos acaban mirando. Tienen varios centros por lo que hay gente que hace el tour, pero si te quedas en uno es más fácil que acabes siendo útil. Esta organización es bastante controvertida:
-tiene sus fans como ia o carminho en portugués , agustín y catalina de chile, cristina o también la academia sueca de los premios nobel, (es evidente que el estado indio no haría nada por la gente que se está muriendo en la calle, los huérfanos, los enfermos mentales, y leprosos, que esta organización acoge). -y detractores (parte de los voluntarix critican la falta de organización; la poca correspondencia entre los mínimos cuidados que se ofrecen y la cantidad de donativos que se reciben y que se destinan a otros menesteres; hablan de haber visto con sus propios ojos a monjas pegando a pacientes… en 2007 la organización saltó a las primeras páginas de los periódicos nacionales que consiguieron fotos de pacientes atados a las camas).
Pero hay más de mil ong’s trabajando en Calcuta y en las pequeñas siempre tendrás un trato más personal y una experiencia más concreta, concisa, a tu medida. ¿ Por dónde empezar ? Si tienes tiempo es mejor mirar en la página de ong’s (en la pestaña bajo la foto de cabecera de este blog) qué organización te tiene mejor pinta, o leer las experiencias anteriores (pestaña viajeris/voluntaris, un listado de 168 blogs y subiendo, también lista de franceses y de portugueses). Si te vas ya, lo mejor es preguntar a la gente cuando llegues. Las ongs pequeñas necesitan voluntarix para proyectos concretos, en un período determinado y gente con cierta formación, no es tan fácil que te cojan al vuelo.
En New Light siempre tienen buena disposición e intentan hacer hueco a todo el mundo según su valía, sólo hay que rellenar un cuestionario online y ponerte en contacto con ellos (trabajan con prostitutas y sobre todo con sus hijos en el barrio rojo de Kalighat), en agosto (1ª quincena) tienen su carnaval y están muy liados. Su contraparte en España es la ong mundo cooperante, allí pueden informarte mejor.
Hay organizaciones que en verano montan un grupo de gente que quiere ayudar a pintar, limpiar o montar talleres con los nenes. Luces rojas más allá de Korbardanga. Amavida en los slums de Tollygunge. Los niños de topsia y me importas por la estación de cercanías de Park Circus, por allí anda Prem Dam de maríateresa. Music for them junta voluntarios con habilidades musicales para alegrar el día a enfermos de distintas asociaciones peroeste año se va a Rajastán.
Hay gente que prefiere visitar diferentes asociaciones y no quedarse en una sola. Todas te recibirán con los brazos abiertos, pero mejor si avisas que vas a ir, sobre todo porque hay direcciones que en Calcuta son inexplicablemente inencontrables. Algunas hacen pequeñas actividades a las que se pueden apuntar espontáneamente quien quiera (acompañar a niños al parque a jugar al fútbol, hacer una paella en un barrio de chabolas, bañar y buscar piojos en cabecitas greñudas…) o funciones de teatro musical que preparan grupos de voluntaris.
También puedes escribir a las siguientes webs, les encantará saber que hay gente que se interesa por su trabajo y ¿ quién sabe ? igual te necesitan, todo es cuestión de comunicación: En uddami dan clases de informática a quien no puede pagarselas. En shuktara acogen niños discapacitados que estaban en la calle. Al otro lado del puente, está Howra y allí el colegio Tara acoge a más de 300 niños, y ayuda a sus familias. En monimala dan clases a infancia sin recursos en Serampore al norte de Calcuta por si quieres salir de la ciudad. Más al norte, en Khrisnanagar está el hogar de las niñas, un colegio/internado para 293 niñas, a 3 horas de Calcuta. Y a un par, en un refugio contra el peligro de los ciclones está el cole de mundos unidos y su taller de artesanía para mujeres.
Y más rural en el cercano estado de Orissa, cerca de Puri y Konarak, está Shanga India con una escuela para 340 niños de los que 130 se quedan a dormir.
Amigos de Orissa te ofrece conocer sus proyectos en zonas perdidas de población adivasi (culturas originales de la zona anteriores a las invasiones de los últimos 2.500 años) junto a lugares más turísticos. Te lo dan todo hecho, pero eso sí 1430€ + vuelo.
Y ya puestos estos son los requisitos del rural development trust, la fundación vicente ferrer en el lejano sur.
Una vez allí quizás te sirvan estos 7 consejos de Pablo en su web locosdelacolina:
1-Te adentrarás en una cultura diferente, no intentes comprenderla, simplemente acéptala. 2-El buen humor y la paciencia son claves para que tu experiencia en India sea fructífera. 3-No eres un profesional de la cooperación, estarás un tiempo y regresarás, deja que ellos hagan su trabajo no impongas una manera de funcionar. 4-Respeta los proyectos, sus objetivos, las ideologías de cada una de las Ong’s. 5-Actúa con sentido común. 6-No vayas con la idea de cambiar el mundo, limítate a contribuir a que algo mejore, empezando por la valiosísima experiencia que vas a tener, eso ya estará cambiando las cosas. 7-Más que dar vas a recibir, tu ayuda es mínima en comparación con lo que te van a ayudar ellos.
O también este texto en que Elena cuenta como son las primeras experiencias y sensaciones para una recién llegada a la ciudad. Un pequeño extracto:
“Lo que ven tus ojos la primera vez, lo que oyes,lo que hueles, lo que, en definitiva, perciben tus sentidos y tu alma en ese primer acercamiento, no tiene descripción posible y mucho menos mentalización ni preparación previas. Creo que se necesitaría una vida entera para acostumbrarse a determinados estilos de vida, comportamiento y actitudes de los indios…”
Y después de todo esto, suerte primas, seguro que no os arrepentís del viaje (que aunque sea en tu cabeza, ya ha empezado).
