Javi es un madrileño que lleva 526 días y 19.000 km recorridos por Asia con su bicicleta, le conocimos cuando coincidió en el Tíbet con los amigos de viajamundeando. Tras unas semanas en Bangladesh ha vuelto a la India y estas son sus impresiones y algunas de las excelentes fotos que podéis ver en su web, bicicleting:
Entrada la noche llego a Calcuta. Aunque todavía no dormida la ciudad, hay señales de que horas antes la vida en las calles tuvo que ser muy diferente. No me cuesta encontrar un puesto donde comer y me acuesto imaginándome que es lo que me encontraría al levantarme por la mañana cuando la famosa ciudad de Calcuta funciona a todo motor, una vida muy diferente a la de la noche que es cuando la ciudad para a darse un respiro hasta el día siguiente. Me cuesta dormir por el ruido del ventilador que parece que en cualquier momento va a despegar y los mosquitos, aunque en mucha menos cantidad que en Dhaka, siguen celebrando los banquetes justo debajo de mis tobillos. Me levanto y el ventilador sigue ahí. Por debajo de la puerta entra la única señal de que afuera es de día. La habitación donde me alojo es un zulo sin ventanas y esa luz blanca me avisa de que fuera ya se ha dado el pistoletazo de salida, y sin esperar más, salgo rápidamente a la calle a ver que me encuentro. ¡Buenos días Calcuta! El sol calienta fuerte, el incienso ya arde en las tiendas, las bocinas de los coches ya están al rojo vivo, las vacas están buscando comida en la basura y los hornos fuera de los restaurantes no paran de sacar chapatis. Comparado con Dhaka todo parece tranquilo y aquí es mucho fácil pasar desapercibido. Calcuta es una de esas ciudades en las que es mejor dar rienda suelta a la imaginación, pues son tantas las historias que han salido de esta ciudad, que es difícil no imaginársela de alguna manera. La vida no transcurre escondida tras una puerta, y la calle es el escenario de la vida de muchos de sus habitantes…
…una película llena de color…
…donde no es muy difícil imaginarse su banda sonora…
..ni su escenografía…
Podría encontrarme en otra época, con diferentes escenarios pero historias parecidas…
Desgraciadamente la pobreza tiene un importante papel en el guión…Es como estar en una película. Una película compleja pero que al mismo tiempo parece transcurrir con mucha normalidad. Y a pesar de las adversidades, se puede respirar un ambiente feliz…
Este año me pilla lejos para celebrar el festival más divertido del año en India y alrededores. El festival del color, de la primavera (y el amor), Holi. La noche anterior se encienden hogueras, como ayer en casa de Sharrel una australiana que vive en Bombay casada con un Dj indio.
Y al día siguiente todo está permitido en la calle, la gente se provee de un buen arsenal de polvos de colores, unos se tiran en seco y otros coloreando agua, a cubazos desde el tejado de casa o con pistolas de plástico por la calle. La gente se relaja tanto y no es tontería ayer murieron 4 personas en Nepal, 2 de ellas cayeron desde su casa detrás del agua que acababan de tirar.
La fiesta tiene una larga historia detrás, como todo en la India, culebrones entre dioses y demonios. La teoría de que el festival celebra el amor suele pasarse por alto, porque este no está bien visto por la gente establecida.
Kama Deva es el dios del amor. El dios Shiva había quemado el cuerpo de Kama (‘deseo sexual’) cuando él disparó sus flechas de flores contra Shiva para interrumpir su meditación y así ayudar a la diosa Parvati a enamorar a Shiva. Entonces Shiva se despertó y abrió su tercer ojo. Su mirada fue tan intensa que redujo a cenizas el cuerpo de Kama. Gracias a las oraciones de Rati (‘pasión’), la esposa de Kama, Shiva lo resucitó, pero solamente como imagen mental, representando el estado mental de la lujuria física.
Algunos creen que la hoguera de Holi conmemora esta leyenda.
Bhartiya Grihanee ,desde su blog luchador contra las injusticias cometidas contra las mujeres indias (tan recomendable como visitado) recuerda su infancia y como le gustaban los colores de este festival, el baile, las empanadillas, trastear y poder ir sucia todo el día… Nos deja fotos de cuando era pequeña, escaneadas
Hoy es un día en que todo vale, se olvidan los problemas y las castas por un rato, y la tradición es tomar pastelitos con un golpecito de bangh (pasta de marihuana).
En un periódico de Kathmandú, hoy, publican esta foto:
Seguiremos subiendo fotos que encontremos por los blogs, hay medios que publican estas, espectaculares, la tomatina de Buñol se queda bastante corta con lo que pasa en pueblos como Nandgaon: Por ejemplo así quedó el alumnado de Educanepal, tras celebrarlo en el colegio:
Y esta es la visión de Javi, de bicicleting.com bajo el puente de Howrah:
No, no estoy en India, más quisiera. Vamos a viajar a un pueblito turístico a dos horas de Madrás (Chennai) gracias a Chris, un chico de Manchester, que vive en Delhi y que fue allí a trabajar como nos cuen en su blog “two million gods”. Yo estuve allí en 2003 con Ramona y en 2007 con Chich. Chris estuvo la semana pasada. Reservó en Mamallapuram pero casi no pudo salir del hotel por trabajo, de todas formas nos deja fotos chulas y algunas reflexiones que os traduzco:
” Mamallapuram es un pueblito chulo que merece otra visita. Aunque he estado en sitios turísticos como: Benarés, Amritsar, Bombay y, por supues, Delhi,ninguno d ellos existía únicamente por y para el turismo, como Mammallapuram, tiene sólo unos 12.000 habitantes, pero comercios que se llaman “the Bob Dylan cafe” y más tiendas que venden collares de conchitas de las que puedas contar.
Es la primera ciudad india que he estado donde la proporción de locales y guiris es tan cercana que nadie se vuelve para mirarte. Ni siquiera los niños dejan de jugar al fútbol para preguntarte tu nombre. Esto relaja, comparándolo con otras ciudades donde la gente es muy pesada, pero también desconcierta, me sentí como como un cantante que en su día fue famoso y ya nadie recuerda.
Mamallapuram tiene un ambiente relajado como cualquier pueblo de playa aunque la gente no para de trabajar. Las arenas no son muy limpias, y hay cantidad de redes de pesca y viejas barcas. Las mujeres pasean sin que se muevan los jarrones que llevan sobre sus cabezas y las vacas las miran mientras mascan basurillas.
La mejor foto que he hecho hasta ahora en India un pescador perdido entre un mar de redes.
Este chaval se lo estaba pasando genial, volando una cometa. Me dio envidia, aveces, nos complicamos demasiado la existencia, olvidamos que la felicidad está en disfrutar de las cosas pequeñas.
(En invierno) en Tamil Nadu el sol rebota en las casas colorinches y te hace sentir muy bien.
La típica foto con vaca, con un fondo púrpura muy chulo.
Desde Kathmandú, Chitij Karti nos presenta y comenta en su blog muchos de los monumentos y edificios históricos de la ciudad, como el templo de Changu Narayan, el más viejo del valle de Kathmandú:
Detalle de la entrada principal.
Estatua sin cabeza.
Estatua de Garuda agachado.
Alguna fotos son espectaculare, otras se dedican a detalles, no suele detenerse mucho en la gente, pero a mí siempre me gutan más en las que se ve como viven las gentes del lugar:
El patio de Jana Bahal.
También hace excursiones a las afueras como esta a la presa más grande de Nepal, en el río Koshi:
Un pescador tirando su red junto a los pilares.
Chitij publica una vez por mes, más o menos, pero si queréis conocer ver el punto de vita de un nepalí sobre el legado cultural de su país, lejos del trillado que vemos los turistas os recomiendo un paseito por su página (enlazada arriba)
… se pregunta Ana Briongos en su blog, su libro ¡ Esto es Calcuta ! sigue siendo el mejor escrito en castellano sobre esta ciudad (todavía no he conseguido “Un voluntario en Calcuta” de Hernán Zin). Llevo mucho sin escribir sobre esta ciudad donde viví (y volveré a visitar en Agosto), es difícil encontrar noticias fuera de los medios de comunicación. Ana Briongos estuvo en navidades:
Debajo de casa, ya después de cenar, los jóvenes del barrio salen a jugar a badminton en un campo improvisado la con red atada a dos farolas y pintura blanca delimitando el espacio.
Hoy por ser Navidad dos de ellos llevan el gorro rojo. Cuando he pasado me han felicitado.
Hoy Kolkata era una fiesta y unque a veces se desaten los furores, así acostumbra a ser la India
También paseó por uno de los nuevos barrios de la India que se incorpora al modo de vida occidental (los pobres son siempre expropiados sin remedio muchos son analfabetos y no tienen papeles que acrediten su identidad, cuanto menos sus tierras, casas o posesiones aunque vengan de generaciones):
” Se trataba de terrenos agrícolas cuyas expropiaciones, algunas todavía no cobradas por los campesinos, siguen levantando ampollas
Grandes paneles de anuncios ofrecen pisos de lujo con aire acondicionado. Por ejemplo, en las dos torres del New Town Heights, los pisos tienen una superficie que va de los 122 m2 a los 322 m2 y los precios varían entre 69.300€ hasta 218.916€. Lo que supone de 500 a 700 euros el metro cuadrado.
Hasta hace poco los servicios de agua y electricidad no estaban asegurados por lo que se hacía difícil ir a vivir a la nueva ciudad. Dicen que algunas zonas ya tienen el problema solucionado.
Para poder comparar, en Calcuta ciudad, en el barrio antiguo de Shyam Bazar, con el tranvía a cincuenta metros y el metro a tres manzanas, un piso nuevo cuesta unos 950 euros por m2.
Mientras circulaba por la New Town, en medio de sus flamantes edificios, me puse a pensar en lo mucho que se parece al boom del ladrillo que nos ha llevado a nosotros a la ruina. Claro que ya habíamos entrado en un proceso de estancamiento económico y allí, en la India, según dicen los expertos, están en pleno crecimiento. A mí me da vértigo.”
Pero más gente se acerca a Calcuta, nuestra querida Mari vuelve pronto a trabajar codo a codo junto a Urmi Basu, luchando por las gentes del humilde barrio de la guardia 83 de Kalighat, Calcuta será un poco mejor cuando ella empiece a pisar sus calles. Sara, cuyo blog seguimos en verano, ha vuelto con mucho jet lag, la conexión desde España es horrible y siempre necesitamos varios días para abrir los ojos con seguridad. Desde me importas, nos cuentan la historia de un pastor urbano, que ha salido adelante gracias a un microcrédito. Dithi, una de nuestras pintoras indias favoritas ha expuesto recientemente en Calcuta, en el Kolkata Art Fair:
En este blog hemos visto este par de bonitas fotos (retocadas), una pareja (¿australiana?) de año sabático por Asia pasó en Noviembre por Calcuta, la encontraron mucho mejor que su imagen preconcebida de suciedad extrema y pobreza endémica:
Calcuta, el mercado de las flores
Calcuta, el puente de Haura
Por último da gustito encontrarse con amigos aunque sea en la web en esta foto de Nuria, vemos a Sheema y su familia en un íntimo momento en plena Sudder Street:
El invierno pasado en estaba en Nepal. El colegio donde trabajaba era la única casa del pueblo donde no había un fuego eternamente encendido. Así que el clima resultaba incómodo aunque el trabajo fascinante, espero volver algún día. Si alguna queréis ayudar en una escuela perdida entre bancales de arroz a media montaña y relativamente cerca de Kathmandú pasadme vuestro email…
En cambio los dos inviernos anteriores los pasé en Calcuta. La ciudad es una mole que te engulle y te roba la energía día a día, a veces muy deprisa. Pero sin duda es la mejor época para disfrutar la ciudad. Aunque la gente va con orejeras y bufandas realmente sólo hace frío de noche si no no andarían descalzas o en chanclas…
Sin duda de diciembre a febrero son los mejores momentos para disfrutar de la ciudad sin sufrir la paliza del calor húmedo. Hay menos mosquitos y los sabrosos puestos de comida callejera tienen menos peligros que nunca, Los días son más cortos pero los atardeceres multicolores te regalan un melocotón en el horizonte cada día.
El trabajo continua, los precios de la comida bajan, aunque hay menos variedad de hortalizas el invierno es tan corto que no da tiempo a cansarse de las verduras de invierno coles etc, además se encuentran raíces como el cúrcuma fresco (y otras variedades que no tienen ni nombre en occidente) o los bloques de azúcar de dátil (ghur) con los que se elaboran dulces y conservas para el resto del año.
A verlas venir. El frío a los indios les entra por la cabeza y no por los pies como a nosotras en occidente. Por eso se tapan antes la cabeza que los pinreles. Por supuesto que el que tiene pasta aprovecha para arroparse y lucir la moda de los grandes almacenes…
Las mujeres humildes siguen vistiendo su sari, es la ropa más barata ya que no lleva ninguna costura, son simplemente metros de tela en los que se enrollan con gracia. En invierno se ponen una pieza de lana por dentro o un shawl por encima, pero aún así sigue resultando un poco escaso y se pasa frío. Esto no es lo peor que le pasa a una mujer india así que lo llevan frotándose las manos, sujetando un vaso de té caliente o quemando restos de basura que siempre hay por la calle.
En las casas se apagan los ventiladores sólo un par de meses. En febrero, marzo se encienden y se tienen dando vueltas ininterrumpidamente durante 9-10 meses, nunca lo apagan. Esta es la mejor época para consumir zumos porque están fresquitos sin hielo. Por ejemplo en este puesto si preguntas te dirán que el hielo está hecho con agua mineral, pero si vas a primera hora ves como el repartidor de hielo les deja una barra translucida que lleva en un patín de madera por la calle tapado con un trozo de saco milenario.
La vida en la calle, en las aceras, bajo los puentes, en los parques, entre las vías del tren continua. Calcuta es un maremagnum de gente por doquier, puede llegar aturdir pero si sabes dosificarte siempre tiene un lado amable, por ejemplo en la foto de abajo se puede ver un chico a lo lejos saludando a la chica que ha hecho la foto. Las verduras y frutas duran varios días y la comida se conserva hasta doce horas aunque no tengas nevera (sí, es posible la vida sin refrigerador, doy fe).
Sin duda la vida en la calle es dura, pero un poco menos en ciertos barrios frecuentados por extranjeros con ganas de ayudar al prójimo, la gente sonríe con una mezcla de inocencia, esperanza y el cuento de la lechera en su cabeza. Las fotos de hoy son de Arancha una chica que acaba de volver de pasar en Calcuta un par de meses trabajando sin remuneración en distintos centros de la organización que fundó Teresa de Calcuta y haciendo un par de excursiones a Darjeling y Vanarasi.
Hoy os presento “Pensamientos desde un Río Silencioso”el blog de Matshuzo, una chica tibetana nacida en India porque sus padres están exiliados, como tanta gente desde la invasión del Tíbet en 1959 por el gigante chino déspota e implacable. Desde entonces la cultura tibetana está perseguida y el gobierno facilita el asentamiento de población china de otras regiones para que los tibetanos queden, poco a poco, en minoría en sus propias tierras. Matshuzo tiene la suerte de haber estudiado y vivir una vida desahogada, tiene un blog muy chulo con fotos espectaculares, escrito en inglés fluido. Pero, al contrario de mucha gente de clase media-alta en India -que viven en su burbuja consumista y desprecian las clases (y castas) bajas, Matshuzo -que vive en Nepal- tiene gran sensibilidad por l@s desfavorecidos, por la mujer, la infancia…El hecho de no poder vivir en la tierra de sus padres le da una visión crítica de los poderosos, los gobiernos… Os traduzco parte de una entrada (post o cuelgue) suya para que veáis cómo piensa una persona así -lo cual no implica que yo subscriba todo lo que ella dice:
Pokhara (en nepalí se pronuncia pojara), el lago Phewa.
Mi vida puede parecer interesante, soy una estudiante nacida en Dehradun India y criada en Kathmandu, Nepal. Mi identidad gira en torno a estos 3 países el Nepal, la India y, sí, el Tíbet. Soy de una familia normal khampa (ndt: no sé si es una casta o una etnia) que venera al Dalai Lama. Me acuerdo cuando era niña mi padre y mi madre me dijeron “Kundun -en estos países además del nombre “oficial” las personas tienen un nombre “familiar” que le suele poner un tío, ndt- recuerda siembre que todo lo que tenemos los tibetanos es as su alteza el Dalai Lama, considerale tu dios, tu maestro, tu padre, quiérele y respétale como tal. Estas palabras las entendí cuando tuve una audiencia con el Dalai Lama en Sonada, Darjeeling en la escuela. Yo me reía y jugaba mientras esperaba en la cola para recibir su bendición, su sonrisa me impactó. Entonces sólo vi a un hombre vestido de rojo con sus manos juntas, y de repente, me puse a llorar sin entender nada. Ahora cada vez que me acuerdo de él sonrío y entiendo a mi madre y mi padre. Y me pregunto si soy una buena tibetana en esta sociedad. ¿ Lo seré ? Nuestr@s profes tibetanos nos enseñaron a aprender, hacer el bien y conseguir el respeto de los demás, les tibetanes debemos ser dar ejemplo como buenas personas. Niñes, sabed que sois las futuras semillas del tíbet. Y todes asentíamos.
Un niño jugando con el rosario budista de Matshuzo. Su padre dio por saco pidiendo dinero por la foto.
Este niño le pedía insistentemente 5 rupias ¿ Para qué ? Para un chicle, please.
Kirti una niña de 7 años que le enseñó todo su pueblo a Matshuzo.
Un niño en la escuela pública, no se atrevió a hablar.
Los niños se bañan aunque haga frío.
Una excursión típica en Pokhara es al templo japonés, esta niña vive al lado.
Pero ¿ qué ha sido de estas semillas del Tíbet hoy ? ¿Cuáles son las nuevas semillas en este siglo 21 ? No podemos olvidar esta responsabilidad. Y no dejo de pensar en esto en cada ceremonia, fiesta con mi gente. Y me desanimo pensando que las semillas no hemos llegado a germinar. Y me pregunto ¿ qué hago en un país libre donde puedo, movilizarme por la liberación de mi país y cuando quedan tantas puertas por atravesar para hacer escuchar nuestra verdad ? Y llega el tiempo de pasar estas ideas a la nueva generación y me duele pensar que esto es una carrera de relevos sin final. Cuando veo a la gente que lleva camisetas, gorras, bolsas con eslóganes por la libertad en el Tíbet en medio de la multitud. Me gusta, pero ¿ servirá para algo ? ¿ o la cosa no pasará de ahí ? Es importante saber quien eres y no quedarte en unos rezos, en una camiseta reivindicativa. Si ya tienes un puesto en la sociedad ¿lo has aprovechado para hacer para tu país ? Si no es así, es tiempo de cambiar. Nunca deberíamos olvidar que somos ciudadanos de segunda y que tenemos una responsabilidad como exiliados.
En.este blog nos preocupa especialmente la infancia porque no puede defenderse de los ataques de los adultos. Ya hemos hablado de lo que cantan, de lo precario de sus alumbramientos, de sus adicciones, de gente que se juega la vida por ellos, de que muchos duermen en la calle, de que las mafias los hacen desaparecer, de los que ayudan en casa, de casos como el de Padma Ruidas que con 14 denunció a su padre y madre porque querían casarla con un extraño, o Shakti Vahini obligada a prostituirse con 14. Hoy hablaremos del trabajo infantil de mano del blog de Sylvie y Enoch una pareja que vive en India, acompañando a su hija que ha montado una panadería francesa, las fotos son suyas, y os he traducido algunos de los datos que aportan, del francés.
Hay niños que trabajan sistemáticamente cada día ayudando en el negocio familiar o en las tareas del hogar. Es difícil criticar esto en familias que casi no tienen para comer, pero desde que en los colegios se hizo obligatorio dar una comida a los niños, cada vez más familias les dejan ir a la escuela (otra cosa es que el dinero de la comida se lo embolsen funcionarios en algunos casos).
Desde 2010 el cole es obligatorio y gratuito (teóricamente) de los 6 a los 14 años, desde 2006 está prohibido el trabajo infantil de menores de 14, pero mucha gente (mala) está por encima de la ley. También se obliga a una cuota del 25% de niños pobres del barrio en los coles privados, se estará aplicando o ¿ habrá formas de saltarse la ley, como se ve por doquier ?
En India hay más de 1.200 millones de personas, más de 400 millones tienen menos de 16 años. Se estima que 60 millones trabajan, de ellos 10 millones como siervos, ya hemos denunciado casos de esclavitud, familias que entregan a uno de sus hijos cuando no pueden alimentarlos a todos, a fábricas de incienso que les pagan 35 euros a cambio del menor, que se dedicará de sol a sol a pegar las hierbas en torno a una varilla de madera. ¿ Sabes de donde viene tu incienso ?
Estas niñas se encargan por unas monedas de encender las velas de las plegarias de los devotos en un templo de Kathmandú. Muchos niños son obligados a trabajar y aunque se lo toman como un juego, tienen miedo de que al llegar a casa su padre les pegue por no haber conseguido la cuota designada.
Esta niña fabrica cazos para servir el curry, las de abajo marionetas para turistas. ¿ Ayudamos comprando estos souvenirs, disfrutando del regateo, a perpetuar el trabajo infantil ? Me temo que sí, por eso hay que buscar en cada ciudad que visitemos cooperativas y ong’s que en teoría nos proporcionan objetos hechos en condiciones justas, cada vez hay más y cada vez sus diseños son más chulos, pero hay que buscarlas y si nos llevan de sitio en sitio, el guía tiene concertadas ciertas tiendas donde recibe comisión, normalmente sus dueños son los más chanchulleros, los malos del barrio que imponen su ley, no hace falta mucho dinero. Es mejor comprárselo directamente a la persona que lo ha elaborado para que disfrute ella del precio extra que pagamos los turis.
Niñas y niños son unos auténticos manitas, pero nunca disfrutan del fruto de su trabajo, va directamente a sus padres si es que son remunerados.
A lo largo de los más de 3 años y 850 posts de este blog supongo que os habré hablado de ellas pero ha llegado el momento de hacer un informe más extenso que se irá actualizando.
Hay una casta en la India, otra de tantas que está fuera del sistema, pero no son descastados ni dalits ni castas bajas, son mucho menos para la gente. El tercer sexo, los hijras, transexuales o eunucos.
Esta última denominación nos da una pista sobre su origen, cuidaban los harenes de los nawabs y emperadores mogoles. Al llegar el imperio británico e imponer su poder se quedaron sin trabajo y empezó su destierro y su ir y venir por toda la India.
Su origen es muy variado pero normalmente son captados en la adolescencia para trabajar para uno de ellos, entre familias pobres, o entregados a la comunidad si tienen malformación genital o si son hermafroditas. Algunas son sometidas a una ceremonia de iniciación que más bien es una operación en que los que tienen sexo masculino son castrados ( y para que se cure la herida cubren su sexo con bosta de vaca a la que conceden poderes mágicos, muchos agarran tremendas enfermedades o mueren).
Khushi Hijra se gana la vida como bailarina en eventos de comunidades sin prejuicios.
Viven de lo que pueden de hacer recados, favores sexuales, prostitución, bailar en fiestas, mendigar o extorsionar pequeñas cantidades de dinero porque como les tienen miedo todavía tienen poder sobre la mayoría de la población que es muy supersticiosa porque creen que dan mala suerte. Aunque intenten vivir una vida como los demás y un oficio cualquiera les resulta imposible por el rechazo social. Se enteran de cada nacimiento en su ciudad y se presentan a dar la bendición al bebé, la gente les suele dar dinero para que se vayan pero si les parece que pueden sacar más montan tremendo escándalo y amenazan con echar mal de ojo al neonato… A parte de la subsistencia el dinero extra va para su maestra que lo acumula y puede ofrecer casa y comida y pequeños préstamos a quien lo necesite sobre todo a las hijras mayores con enfermedades o impedimentos físicos. Muchas se sienten mujer y atraídas por hombres pero raramente consiguen pareja fuera de su comunidad.
Viajando por India siempre te las encuentras y a mí me resultan divertidas (cantan y bailan para llamar la atención) y tiernas como una flor de té. Son escurridizas y cuando ven que no les tienes miedo, se sienten curiosas, pero cuando haces alguna pregunta personal responden quizás, quizás, quizás y se van. Una vez hasta me hicieron una ceremonia en un tren para que mi pareja y yo tuviéramos descendencia. Soltaron unos acertijos y nos pasaron una moneda de una rupia por las frentes, perdimos esa rupia quien sabe si por eso nuestra historia acabó…
En 2000 un hijra me despertó una mañana acariciándome el sexo en un vagón vacío de un tren que estaba a punto de llegar a Puri, después del desconcierto de no entender que hacía una mano ajena entre mis ropas y una breve conversación nunca supe si quería robarme (yo llevaba el dinero en una carterita adosada al vientre como tantas turistas) o sólo quería palpar a una persona no operada.
Las hay con mucho poder y contactos entre gente importante, como Sonia De que se presentó a diputada en las elecciones de 2004 y 2009 en la misma circunscripción que L.K. Advani (ex primer minstro) y que ha aparecido asesinada de 4 disparos en Ahmedabad (capital del estado de Gujarat) cerca del Roopali Cinema (la forma de encontrar las direcciones en India es preguntar por el cine más cercano, es lo único que conoce todo el mundo). Resulta que Sonia, conocida como Gopiamma, tenía a sus 55 años cantidad de edificios, joyas que no aparecen, y ciento cincuenta millones de rupias (más de 2 millones de euros). Acababa de volver de un encuentro de transexuales en Delhi donde hubo un altercado por 700 gramos de oro. Sus dos compañeras están en la unidad de quemados de un hospital.
El verdadero nombre de Gopiamma es Shabbir Mohammed Ansar, es decir que al nacer fue registrado como varón en una familia musulmana. Era presidenta del All India Association of Eunuchs y cada año celebraba en Ahmedabad el All India Hijra Sammelan (encuentro nacional de transexuales) que duraba 3 días.
El encuentro nacional de hijras
La policía ha filtrado que ha sido asesinada por alguien de su propia comunidad. Hay quien dice que puede ser venganza de un constructor con el que había discutido y otros dicen que es una lucha de poder entre los 2 clanes más poderosos de hijras de la ciudad pero vaya usted a saber si es una tapadera. Su hermano dice que sus propiedades están a nombre de su madre y que ella las administrará cuando vuelva de La Meca. Otros hijras dicen que no hay testamento y que las cosas pertenecen a su comunidad. Todo oscuro y chismoso como pasa en India.
El trabajo más serio sobre esta comunidad es “The Invisibles. A tale of the eunuchs of India” escrito por Zia Jaffrey donde hace un estudio histórico y antropológico de los hijras mezclado con su experiencias de viaje a la hora de contactar y entrevistar con estas personas. Lo leí hace muchos años pero prometo releerlo para completar este post con mejores contenidos. Que yo sepa no ha sido traducido al castellano…
Shilpa sufriendo las consecuencias de una promesa de su marido, el de atrás camisa lial.
Life style of hijras es un blog casi lisérgico en el que se mezcla poesía, fakires modernos, místicos shiítas que se autolesionan (ojo imágenes explícitas), gurús, la comunidad transexual, serpientes encantadas, chabolismo y playas conaminadas… caótico y sin complejos con enlaces a miles de fotos, vídeos y otros testimonios de esta comunidad.
El autor del blog junto con un penitente que se ha perforado las mejillas por alguna promesa.
También os dejo un documental en el que transexuales hablan de su vida y podéis ver como viven en comunidad y como piensan y sueñan, sus anhelos, supersticiones y amoríos (que conllevan maltratos por parte del macho, “nunca un hombre ha convivido con un transexual la vida entera”) ”Siempre hemos llorado, nuestra vida no tiene remedio… Tengo que visitar a mi familia en secreto para no crearles problemas…” Una ceremonia con un (supuesto) trance inducido en el que se ingieren brasas.
El documento se llama Harsh Beauty y fue dirigido por Alessandra Zeca, durante tres años sigue la vida de Jyoti, Usha y Hira Bai, tres transexuales que se sienten mujer y quieren vivir como tal sin sentirse culpables, hablan con total franqueza desde su experiencia personal, el docu es de 2005 son 52 minnutos y está en hindi y tamil, subtitulado en inglés: Kismet, life of eunuchs es un docu de 30 minutos en 3 partes es una investigación seria sobre los hijras en Paquistán pero está casi todo en urdu y sólo un poco en inglés sin subtitular, ver sólo si estás muy interesada.
Lección de cocina en un garito de barrio en Kathmandú.
Cuando trabajaba en un cole en Nepal, un sábado me llegó un sms “Me voy a Dubai, os deseo lo mejor. Despídeme de mis compañeros”. Era un profe de 20 años que desapareció del pueblo de un día para otro (aunque se rumoreaba quellevaba tiempo preparando su viaje). Me lo ha recordado Guffadi con este artículo que resumo y traduzco muy instructivo sobre la juventud nepalí:
El novio de la chica que cuida a mis sobrinos se fue a Arabia Saudita hace un año. Le dije que no se fuera. Era un tipo con suerte. Hasta le tocaron 100.000 rupias mandando un sms con el código de una chapa de una botella de refresco (1000€ un pastón, en Nepal).
Pero se tenía que ir… porque quería saber como se vive fuera como la mayoría de los jóvenes nepalís. Y pillar $ (riales saudís),claro. Pero ¡ menudo negocio ! Los primeros 4 meses no cobró y luego le dieron mucho menos de lo prometido 12.000 rupias nepalís al mes (120 euros, el sueldo de un profesor funcionario con algún trienio trabajado). Su familia dice que volverá en un año y que vendrá con unas 100.000 rupias ahorradas. Pero para irse tuvo que pagar 80.000 a un intermediario. Total que habrá trabajado 2 años como un camello fuera de su país por 20.000 rupis. Si hubiera puesto un carrito de té hubiera ganado lo mismo al lado de casa.
Al tipo se le daba muy bien guisar a la nepalí y yo le piqué para montar un garito a medias, pero el tipo prefirió aprender árabe. Trabajo es trabajo. En Nepal y en el extranjero. Pero en Nepal es más relajado. Y si eres del sindicato puedes ir de reunión en reunión y cobrar sin trabajar….
Mi vecino tiene una fábrica (taller) de muebles. El tipo se ha dedicado a esto toda su vida y se ha podido construir una casa de 3 pisos. A su mujer le encanta mandar a sus empleados. Muchos de nuestros carpinteros, encofradores y hasta chóferes se han ido a oriente medio. La gente que queda trabajando tiene poca experiencia. Pero el carpintero es un tipo grande ahora y no viene a arreglarnos la puerta, ni siquiera manda al encargado…
Mucha de la gente que vuelve de fuera conb pasta monta un negocio de hostelería aquí en el valle. Pero un restaurante no es cosa fácil. Puedes ponerlo muy bonito y a la última pero lo que les gusta a los nepalís… momo, chowmein y jay pani sadheko… funcionará mejor un palacio del sekuwa (pinchitos, brochetas) que un bar español. Y es muy difícil encontrar gente que sepa la profesión. Cualquiera se mete a camarero un mes, seis meses y de repente desaparecen camino de los países del golfo o a una granja de pollos en Malaysia. Así que si te gastas la pasta en un restaurante mejor que sepas cocinar.
Hay unos pocos restaurantes en el valle, jiji, en el último año se han abierto unos cuantos miles más. Y ninguno sabe cual es la receta para subsistir.
Un amigo ha abierto una cosa tipo granja. Ha alquilado un terreno a las afueras y ha contratado gente del Terai (los llanos, la franja fronteriza con India, más industrializada). Parece que los Madhesis (gente de las tierras bajas) curran más que los Pahadis (los montañeses). Y muchos de los albañiles son indios. ¿ Por qué ? Porque laburan más de 12 horas y no se quejan y no se gastan el dinero en tonterías, porque quieren ahorrar.
Tengo un amigo que estudió hostelería y ha trabajado 6 años en un 5 estrellas en la tierra del Toblerone. Hace unos años abrió un hotel con unos amigos, se gastaron 2,5 -3 millones de rupias, pero el negocio se hundió (y eso que el tipo tenía título de F & B -gestor de comidas y bebidas). por mucho que estudies eso no te garantiza que conozcas el negocio en Nepal. Yo les digo a mis amigos que vuelven con pasta, que la disfruten que ya hay muchos negocios iguales aquí.
Para hacer dinero hay que ver como lo hace la gente de dinero aquí. Con facturas falsas del IVA. Sabiendo que manos hay que engrasar con sobornos para conseguir permisos… Esto es lo que funciona aquí pero no se estudia .
Pero, también, los hay que consiguen trabajo de oficina. Tengo un amigo programador en Dubai y que dice con orgullo que gana 40.000 rupias nepalís (400 €). Esto aquí sólo se gana en el ejército o en una ONG grande. En Corea algunos ganan 600€ pero primero hay que estudiar coreano algunos años (el cine koreano es muy popular en Nepal). Un amigo mío lo hizo y cuando ha vuelto de vacaciones para que se vea que tiene pasta ha organizado fiestas locas en su pueblín y se ha ido por Nepal en moto… hasta que se ha partido la pierna en un accidente y no puede volver a su trabajo a tiempo.
Tengo un primo que trabaja para una buenísima compañía nepalisca, gana 50,000 más moto y ordenador. Pero quiere irse a Canadá. Nunca ha estado fuera salvo India que no cuenta, es muy parecida. Yo le he dicho que para qué se va a gastar 200-300.000 en ir a Canadá y trabajar en la tienda de la esquina de un punjabí. Con todos mis respetos para las tiendas de barrio. Pero mi primo quiere ser ejecutivo y eso en Canadá no lo va a conseguir yendo de pardillo. Donde tiene el puesto y las conexiones es en Nepal.
Yo no dejo de cambiar de trabajo y creo que en Nepal hay muchas oportunidades. Preguntadle a los europeos que han montado granjas para fabricar queso. Pero es que ellos saben hacer queso. Si eres gogó tienes que saber bailar ¿ no ? Así que cuando la gente se queja que en Nepal no pasa nada … es que en Nepal está todo dicho. Por supuesto no todo es conexiones, corrupción y aprovecharse pero la gente legal está confundida. Soy un gran…fracaso.
Quizá un día escriba un libro sobre lo que Nepal me ha enseñado: paciencia, perseverancia y persistencia. Supongo que es universal, Nepal o Nápoles, ¡ qué más da !
Actualización: lo/as profesores de colegios privados nepalís se ponen en huelga (son unos 4000 y tienen 63.000 alumne), denuncian que un profe de lo público gana de 13 a 18.000 rupias y ellos hasta tan poco como 3.500 (35€) al mes.
